如果说布达拉宫是西藏的地标的话，那么，大昭寺无疑就是藏地的灵魂了。大昭寺，位于拉萨老城区中心，是一座藏传佛教寺院，最初由松赞干布所建，后经元、明、清历朝修改扩建，形成现今的规模。大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。这与文成公主有着直接关系。

唐朝，是我国佛教鼎盛时期，笃信佛教的文成公主入藏时，带去了诸多佛器、经卷，其中最珍贵的是释迦牟尼12岁等身像。据传，佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像。在他临终前，众信徒向其苦苦哀求，希望能留下他的等身佛像。最终，释迦牟尼只同意以自己三个不同年龄（即：8岁、12岁、25岁）时期的模样塑3座像，并亲自为塑像绘图。在留下的三尊佛像中，以12岁时的鎏金铜像最为精美和尊贵。后来，该佛像从古印度流入中国。文成公主入藏时，作为最贵重的陪嫁，从大唐长安带去了这座佛像。为了供奉这尊神圣的佛像，松赞干布修建了西藏历史上最早的佛教建筑物——大昭寺。历经千秋岁月，释迦牟尼12岁等身像至今仍供奉在大昭寺。在藏民族的心目中，松赞干布和文成公主是菩萨变成了国王和王后，专门来教化他们的。于是，大昭寺不仅是一座供奉佛像的殿堂，大昭寺前的广场也成为信徒们膜拜的圣地。成百上千的藏民不远万里从西藏各地一路磕头到拉萨，他们睡在大昭寺广场，醒了就开始磕长头。千年岁月可以斑驳历史、可以侵蚀山川、可以动摇世界，却分毫没有改变藏人信徒对大昭寺的向往和虔诚。在他们心中有一个共同的愿望：用自己的身躯丈量朝圣之路，到圣地大昭寺顶礼膜拜，以种下解脱的因缘。他们虔诚，他们执着，他们为明天而活着。如果不是亲眼所见，很难相信这是发生在21世纪的今天。

进入大昭寺，顺时针绕行先到“觉康”佛殿。它既是大昭寺的主体，也是大昭寺的精华之所在。佛殿呈密闭院落式，楼高四层，中央为大经堂，是大昭寺僧人诵经修法的场所。大经堂的四周是佛堂，位于正中心的是释迦牟尼佛堂，这里供奉的正是文成公主入藏时所带的释迦牟尼佛像，是朝圣者最终的向往。我们去的时候，正赶上僧人集体诵经，场面不小，足有200多人。尽管根本不知所云，但我还是耐心地听着、耐心地等着，等他们课间休息求教一个疑问。大约一刻钟后，诵经终于暂停了。我急忙上前，试图与一位年轻的僧人搭话，还没等我开口，便被其摆手拒绝。我又转向另一位僧人，同样被拒绝。但我仍不放弃，便求助于陪同的政府官员。这招果然好用，他请来一位上了年纪的喇嘛。机不可失，我赶紧提出问题：大殿里的释迦牟尼佛，看上去不像12岁的年龄，像个成年人。老喇嘛用生硬的汉语讲：佛像历史太久了，历朝历代都有给佛像贴金，越贴越多，使佛像“涨大了”“胖了”，所以看上去不止12岁的样子。这解释令我信服。我向其深深鞠躬致谢。

从大经堂出来，走楼梯可上三楼的平台。在平台上远眺，布达拉宫在阳光下光芒四射，灿烂无比；俯视大昭寺广场，依然香火缭绕，信徒遍地；漫长的八廓街上，转经的人们络绎不绝，有条不紊。我想，此时此刻面对此景，再狂野的心也会安静下来。诗曰：

佛家圣地信徒朝，

长叩躬身拜大昭。

松赞文成修善果，

唐蕃连理奠基牢。